Мой эндурик (обновлена 1стр)

[Mtx125]

Я камеру не брал- снимать нечем было.
Вот сегодня поснимал. Там фигура "8"- всем рекомендую, для отрабатывания навыков поворотов на скорости, для того чтоб ездить увереннее.
Последнее пилялово двигателя, мотор чуток обкатан уже.

http://www.rutube.ru/tracks/5111720.html

Буду благодарен если кто нибудь сможет перезалить этот ролик на ютуб и дать на него ссылку.

[f12SEGA]

Ну правиль чо...Я так же думал.У меня друг на юпитере опракинулся назад,что аж сиденье отрвало,бак слетел,фару разбил,вилку погнул и флажки позагибал.Не так уж и сложно было опракинуться!

[hawal]

жестко друг твой опракинулся,а вобще конечно надо научиться слегка поднимать,а уже набирая опыт поднимать выше,имхо друг твой сам виноват

[f12SEGA]

Понятно,что сам виноват.У него тест-драйв карбюратора был.Сначала пятаки маслал,надоело.Решил на дыбы...результат я уже написал.

[FantomaS]

подробно опиши как раму делал

[Mihaylenko]

подробно опиши как раму делал

зачем тебе ты же вроде трицикл будешь мутить
Аппарат огонь

[Black_vasya]

+1 точно байкер блин=)

[FantomaS]

подробно опиши как раму делал

зачем тебе ты же вроде трицикл будешь мутить
Аппарат огонь

про раму на будущее, мож задумаю потом кросс или эндурку собрать

[Mtx125]

Как делал раму- руками а если серьёзно рама "с нуля" это МЕГО гемор.
Когда сам берёшся за это начинаешь понимать почему в Конструкторских Бюро работает целая куча народа ))
Постараюсь объяснить что к чему.
Будет ОЧЕНЬ многА букАу!

Вот гляньте тему "МИК стоит мотоцикл" но там много станиц, кому интересно прочитают.

http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... ce511a83d3


1) Итак, сначала определяемся под какие задачи будет мот. Выбираем размеры колёс, мотор, ходы подвесок, базу и дорожный просвет.
Ход передней подвески должен быть больше или равен ходу задней подвески.

2)Продумываем раму таким образом что бы можно было снять любую деталь двигателя не снимая его с рамы.

Продумывать сразу где будет воздушный фильтр, резонатор, амморты.
Продумываем форму бака и седла.

С чего всё начинать?
Выбираем дорожный просвет, я выбрал 250 мм, для 16" колёс.
Ставим мотор на эту высоту + 20-30 мм (приблизительная толщина подрамника) ставим на кирпичи например.

Берём из дощечек, брусков делаем модель рамы. Согласитесь лучше пересрать кучу дров и гвоздей чем электродов и железа!

Сначала две основные несущие трубы (диагонали) соединяющие рулевую колонку и маятник.
Трубы не должны мешать снимать левую и правую крышки мотора.
Ось маятника как можно ближё к двигателю.
Верхний конец диагонали- к нему будет крепиться рулевая колонка.
Берём колесо с вилкой которые будем ставить, выбираем угол наклона вилки. Подсказка смотрите на заводские кроссачи и эндурики.
Это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Маленький угол наклона- мотоцикл будет слишком "вертлявым"- очень манёвренным на малых скоростях (до 40км/ч), а на больших может стать нестабильным и плохо управляемым.

Слишком большой угол наклона- получите чоппер который плохо поворачивает на малых скоростях, зато стабилен и послушен на скоростных прямых.
Кроме того большой угол излишне нагружает вилку ( на излом) и ухудшает её работу.
Нужно найти золотую середину, подобрать угол.

Длинна диагонали рамы должна быть такой чтоб когда вилка станет под нужным углом, чтоб было с запасом (смотрите фотки заводских мото) места от переднего колеса до мотора.

Итак с "диагоналями" определись, начинаем делать маятник ( модель из дров разумеется).


Маятник должен иметь определённую длину, на моём 400мм по осям
Она подбирается под размер колеса, ход и жесткость аммортизаторов, желаемую базу (расстояние между осями переднего и заднего колёс).
Нельзя делать слишком длинный маятник с большим ходом и слишком мягкими аммортами. По кочкам будет ехать хорошо а поворачивать будет плохо. Будет кисель а не спортивный мотоцикл.
На моём жесткость на колесе приблизительно такая что для пробоя задней подвески надо приложить около 250кг к заднему колесу. И этого даже МАЛО надо делать ещё жестче!

Откуда я взял эти 250кг?
Каждый амморт переделан и даёт около 250кг при полном сжатии пружины, пиковое усилие коротко- пик. Аммортов 2, значит вместе они дадут 500кг. Ход аммортов около 90мм, подбираем точку крепления аммортов к маятнику что бы получить нужный ход и жесткость на оси колеса.
От оси маятника до точки крепления аммортов- 200мм получаем ход чуть больше 160 мм и жесткость 250кг пик.


Итак длинну маятника подобрали, ход подвески выбрали жесткость аммортов подобрали, что дальше?
Дальше выбираем ширину рамы (расстояние между диагоналями рамы изнутри) на моем 230мм.
Выбираем ширину маятника, так чтоб влезла самая злая резина + 10-20мм свободного места по бокам от шипов до маятника. Это для того что бы в грязи легче ехать было.
Придумываем концевики маятника, его крепление к раме.
Крепим модель маятника к модели рамы (хоть проволокой) накидываем цепь и смотрим- ничего ли ей не мешает.

Придумываем, копируем где нибудь нижнюю часть рамы ( что под мотором)

У вас должен получиться макет модель (один фиг как назвать) части рамы с маятником вилкой и колёсами в натуральную величину.
Если всё устаивает приступаем к "металлу".

Сначала нарезаем трубы, свариваем на прихватках несущие диагонали рамы.
Прихвачиваем левую и правую диагонали.
На моём 2 перемычки из профиля соединяют "диагонали" одна в районе рулевой, вторая за задней частью картера движка.
На фото видно что к чему:




Собираем на прихватках маятник.
Сверлим отверстия в профилях рамы под ось маятника. Сверлим отверстия в профилях маятника, это смотря какое вы придумаете крепление маятника к раме. Я сделал на подшипниках: по бокам профилей маятника приварил кольца в них вставил подшипники. Ось маятника сидит жестко на подшипниках, на сайлентблоках делать нельзя- маятник будет перекашивать, управляемость будет плохая.
Делайте ось маятника с запасом прочности. На моём ось Ф12мм но надо бы 15 не меньше.

ВАЖНО!!!
Сверлите отверстия в раме так чтоб колесо всегда стояло ровно относительно центра рамы, и не наклонялорь влево вправо при рабочем ходе маятника.

Рулевая колонка.
Подбираем трубу под рулевую колонку, труба только бесшовная с толщиной стенок не меньше 3мм!
Протачиваем, ставим в нее чашки ( и подшипники рулевой колонки) собираем вилку с рулём и колесом.

А дальше жесть- прихватываем рулевую колонку к диагонали рамы с одной стороны и любыми способами ( почитайте тему по ссылке вверху) добиваетесь того чтоб ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ колёса стояли "В КОЛЕЮ", тоесть идеально ровно друг за другом!

Когда угадаете с положением колёс- прихвачивайте рулевую с двух сторон к диагоналям.
Про угол наклона вилки не забывайте.

[FantomaS]

спасибо что обьяснил, буду знать

[Mtx125]

Продолжение.
Когда рулевую прихватили, начинаем делать подрамник. Периодически примеряем мотор смотрим что получается.
Нужно сделать так чтоб можно было вынимать мотор из рамы целиком, если это понадобиться.
Подрамник должен получиться ровным относительно переднего колеса.

Когда всё будет готово, тщательно зачищаём все стыки рамы от ржавчины, масла и КАЧЕСТВЕННО провариваем. От этого может зависить ваша жизнь!

АХТУНГ!!! Не использовать для рамы профиль со сварными швами на углах!

После ещё раз проверяем не повело ли раму, ровно ли стоят колёса, если всё ок приступаем к ЭКИПАЖНОЙ части рамы.
Вот ещё фото на них собственно всё и видно:



И маятник.



Экипажная часть должна иметь некоторый уклон от задней к передней части. На неё по месту привариваются перемычки для жесткости, и опоры для сидения, крепления резонатора, глушителя, крыла и обвеса.


А дальше бак, седло и тд. и тп.

П.С.- о расчетах прочности рам подборе соответствующих материалах даже и заикаться не буду.
Все сделано по русски- с запасом прочности на всякий случай.
С минским мотором оно будет ездить, а вот с более злым мотором, лошадок за 20 боюсь порвет эту раму.

[FantomaS]

значит и с совиным двигом тоже ездить будет

[Mtx125]

Очередные попытки улучшить тягу на низких оборотах, карб йиков2860.
Незначительно ковырнул жиклеры, системы ХХ и переходной, хорошо порывшись в тырнете решил подпилить дроссельную заслонку.
Подпилил на 1мм нижнюю цилиндрическую часть.
Вырез со стороны воздушного фильтра не трогал (теперь он кагбе уменьшился).
Сегодня были тру эндуро покатушки: падения, очень много грязи, и крутые (углы наклона) и скользкие лесные тропинки.

Итак каковы впечатления?
Недостатки: нестало злобного подхвата с 3500 об/мин, то есть теперь как то более плавно набирает обороты. Для грязи это даже хорошо.
Плюсы: немножко лучше стал тянуть на малых оборотах.

[f12SEGA]

А это для любого карбюратора можно так сделать?

[Mtx125]

На карбюраторах с дырой меньше 28мм не вижу в этом смысла.
Карбы с дырой (диффузор) на 22-24мм И ТАК позволяют получить хорошие "низы".

Если есть парочка ненужных дроссельных заслонок можно пильнуть- для получения опыта.